Emse unterwegs

Die Altstadt Hanois: Crazy, crazy crazy Wie schmal kann ein Haus sein? – 1,50 m Wie hoch kann ein 3 m breites Haus sein? – 30 m Wie tief kann ein 3 m breites Haus sein? – 60 m. Was kann man alles auf einem Moped transportieren? – 4 erwachsene Männer; 1 Mutter + 4 Kinder (alle unter einem Regencape); 3 Matratzen; Schweine (lebend); das Warenlager an Bambuskörben; 5 große Fernseher (Röhrenbildschirm)… Wieviele Läden kann man auf 5 Metern Ladenfront unterbringen? – mindestens 3. In Hanoi geht alles. Mopeds beherrschen die Straße. Wer hupt, hat Vorfahrt – aber es hupen alle. Als Fußgänger muss man einfach stoisch über die Straße gehen. Die Fahrradrikschas bahnen sich beherzt ihren Weg. Mitten in diesem Trubel balancieren Straßenhändlerinnen zwei Warenkörbe an den Enden eines langen Stabes über ihrer Schulter, werden Schubkarren mit Baumaterial durch die Gassen geschoben. Die Bürgersteige sind von Mopeds zugeparkt oder von Menschen auf kleinen Hockern zugestellt. Das ist das Old Quarter, die Altstadt von Hanoi. Traufhöhe war gestern – oder überhaupt einmal? Häuser beliebiger Höhe stehen auf engster Fläche nebeneinander. Jeder baut so hoch, wie es seine Möglichkeiten zulassen. Die Stilvielfalt ist beachtlich, doch insgesamt bevorzugen die Hanoier offensichtlich Säulen, Giebel, Stuckverzierungen, Balustraden etc. Kein Haus in der Altstadt ohne Geschäft, oder besser Geschäfte, denn die diversen Familienmitglieder eines Hauses wollen natürlich alle ihr eigenes Geschäft betreiben. In einem Haus sind dann Garküche neben Seidengeschäft neben Mopedwerkstatt – auf 5 m Breite. Und doch gibt es in der Altstadt immer noch Gassen, die von einem Gewerk bestimmt werden. Auf 20 Metallbauer folgen 15 Geschäfte für Armaturen, dann Schlösser und Beschläge usw. In all diesem Chaos entstehen zunehmend schicke Restaurants, ruhige, luxuriöse Hotels und trendige Designerläden. Spätestens in 10 Jahren wird dieser Blogeintrag sicher hoffnungslos überholt...

Ho Ho Ho Chi Minh Natürlich beginnt ein Besuch in Hanoi mit dem Besuch des Ho Chi Minh Mausoleums am Ba Dinh Platz. Dort hat Ho Chi Minh am 2.9.1945 die Unabhängigkeit Vietnams ausgerufen. Und dort ist er, eigentlich gegen seinen Willen, aufgebahrt. Nicht nur Touristen, sondern auch viele Vietnamesen kommen hierher. Denn auch heute noch wird Ho Chi Minh als Nationalheld verehrt. Er war ein gebildeter, kultivierter Mensch, der ein einfaches Leben schätze und führte. Auch als Präsident Vietnams wohnte er nicht in dem großen ehemaligen Präsidentenpalast, sondern in einem kleinen Haus daneben und später in einem Pfahlhaus an einem kleinen See im Park des Präsidentenpalastes. Zu ebener Ebene besprach er sich mit seinen Ministern, dort standen auch zwei Telefone und ein Helm lag stets bereit, denn es dauerte immerhin noch zwei weitere Kriege, bis Vietnam endgültig unabhängig und geeint sein sollte. Doch sollte es ihm nicht vergönnt sein, dies noch zu erleben – er starb 1969, mitten im Vietnam-Krieg, der erst 1975 endete....

Im Dschungel Auf Elefanten reiten wir durch den laotischen Dschungel, durch Teakholzwälder und unter verschlungenen Lianen hindurch. Die feuchte Hitze macht den Untergrund schlüpfrig und matschig, doch ruhig finden die Elefanten ihren Weg. Unterwegs sammelt der Mahout frische Chili und Pilze. Wir durchqueren einen Fluß, die Elefanten sind fast bis zum Hals im Wasser. Gerade so bleiben unsere Füße trocken. Doch dann nehmen die Elefanten einen kräftigen Schluck Wasser in ihre Rüssel, wir befürchten das Schlimmste – und es passiert: Mit größtem Vergnügen spritzen die Dickhäuter uns nass. Bei der schwülen Hitze ist das dann aber wirklich eine willkommene Erfrischung. Es gibt hier übrigens ganz lustige Ameisenkumpel: Sie sind rot, ziemlich groß, aber grazil und feingliedrig gebaut und tragen beim Laufen ihr Hinterteil hoch aufgerichtet. Wenn sie einen Artgenossen treffen, verhakeln sie kurz ihre Vorderbeine zu einem freundschaftlichen Gruß und eilen dann in entgegengesetzte Richtung...

Tanzgeschichten im königlichen Theater von Luang Prabang. Zugegeben, so königlich sieht das Theater leider nicht mehr aus. Einzig die Kronleuchter und die durchgesessenen Sessel der ersten vier Reihen vermitteln einen Hauch  von früherer Pracht. Dafür kann man vor der Vorstellung einen Teil der Requisiten in Augenschein nehmen, denn die fantasievollen, farbenprächtigen Masken, die die Tänzer später tragen werden, werden in einem Regal im hinteren Teil des Saales aufbewahrt. Die Tänzer erzählen in ihren Tänzen Geschichten aus dem Ramayana, einem ursprünglich  indischen Nationalepos, von dem es auch eine laotische Fassung gibt. Im Ramayana wird das Leben des Prinzen Rama...

 Wat Wat Wat – heute war ein Tag der Tempelbesichtigungen in Luang Prabang, der alten königlichen Residenzstadt in Laos und seit dem Jahr 1995 UNESCO Wekltkulturerbe. Wat bedeutet auf Lao (und auch auf Thai) „Tempel“. Es sind buddhistische Tempel, doch in einem sehr eigenen, laotischen Stil. Besonders auffällig ist, das es in jedem Tempel nur so von Buddha-Figuren wimmelt. Die Hauptfigur wir von hunderten kleinerer und größerer Buddha-Figuren umgeben. In vielen Tempeln sieht man aufrecht stehende, sehr schlanke Buddhafiguren. Sie wirken sehr starr und haben oft fast eine Art Hakennase. Die Ausschmückung der Tempel ist sehr reich. Die Laoten lieben Gold. Selten habe ich an buddhistischen Tempeln so viele goldene Türen, Friese, Wände, und Giebel gesehen. Wenn die Wände nicht goldfarben verziert sind, verwenden die Laoten sehr gern eine kräftige rote Wandfarbe, die mit bunten Mosaikmustern überzogen sind, in denen Geschichten erzählt werden. Gern übrigens auch mal hinduistische Überlieferungen. Ein besonders schönes Prunkstück laotischer roter Wände mit kunstvollem bunten Mosaiken und viel Gold, kombiniert mit kolonial-französischer Architektur ist das Nationalmuseum im ehemaligen Königspalast. Absolut sehenswert, sollte jeder Luang Prabang-Reisende unbedingt...

Am Mekong in Laos Rötlich braun fließt der mächtige Mekong. Dicht bewaldete und grasbewachsene Hügel säumen sein Ufer. Jetzt, zur Regenzeit, führt er Hochwasser. Vereinzelt ragen Felsen aus der starken Strömung. Kleine Holzhütten stehen einsam auf den Hügelkuppen. Der Himmel ist wolkenverhangen. Die feuchtschwüle Hitze verliert sich im leichten Fahrtwind unseres Bootes. Bequem lasse ich Landschaft vorüberziehen. An einer einsamen Stelle legen wir am Ufer an. Wir steigen einen schmalen steilen Pfad hinauf, über lehmigen, vom Regen ausgewaschenen Boden und einige Ameisenstraßen. Die klitzekleinen Ameisen leben hier in Höhlen unter der Erde, nicht in Haufen. Kurz darauf erreichen wir das Dorf Ban Houy Pha Lam, das sich in den grünen Hügeln versteckt. Hütten aus Holz und Bambusmatten, fünf Wasserhähne mit frischem, sauberen Wasser, freilaufende Hühner, Schweine und Ziegen, ein Strommast, von dem einzelne Kabel zu den Hütten führen und die Satellitenschüsseln mit Strom versorgen, Feuerstellen unter freiem Himmel – das ist die Heimat für 400 Dorfbewohner, die uns schüchtern, zurückhaltend und neugierig begegnen. Viele Kinder gibt es im Dorf. Sie spielen auf dem lehmigen Boden und vor den Hütten, die auf Pfählen errichtet sind. Zur Schule hinter dem nächsten Hügel gehen sie zu Fuß, doch jetzt, zur Zeit der Monsunregenfälle, sind auch in Laos Schulferien. Weiter pflügt das Boot durch den Mekong, umfährt die zahlreichen Strudel und weicht den Felsen aus. Im Treibholz verfangen sich leere Plastikflaschen und treiben in kleinen Inseln dahin. Ein leichter Regenschleier fällt auf den Fluss, hauchzart und ebenso schnell verschwunden wie gekommen. Ein weiteres Dorf. Ärmlich, ohne medizinische Versorgung, über 600 Jahre alt, einfache Hütten, ein buddhistischer Tempel, ein Brunnen, Kokospalmen, Reisfelder, ein Motorrad als größter Fortschritt. Kinder bieten gestickte Armbänder an. Ein kleines Mädchen trägt ein neugeborenes Baby in einem Tuch auf dem Rücken. Als das Boot ablegt, hüpfen die Kinder fröhlich in den Mekong und winken uns...